Δ΄-ΤΟ ΜΠΑΧΑΡ ΝΤΑΡ, Η ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ.

Το Μπαχάρ Νταρ, η Ριβιέρα της Αιθιοπίας όπως τους αρέσει να την λένε οι ντόπιοι,, είναι από τις πιο ανεπτυγμένες πόλεις της  και βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Τάνα που είναι η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, 84 χιλιόμετρα μήκος και  64 χιλιομ πλάτος, αλλά και  από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.(Η φωτογραφία της από το αεροπλάνο)

 Είναι επίσης η πηγή του Μπλέ Νείλου και οι καταρράκτες του Tis Abay (σημαίνει νερό που καπνίζει) κάπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη αποτελούν τουριστικό αξιοθέατο που βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να μην το δούμε.

Βέβαια για να φτάσεις στους καταρράκτες πρέπει να περπατήσεις κάπου 1/2 ώρα σε ένα κακοτράχαλο δρόμο που περνάει και από το πρώτο πέτρινο γεφύρι της Αιθιοπίας που έφτιαξε ο αυτοκράτορας Σισσένιος το 1626.

Δυστυχώς μετά από το επιτυχές τεστ κοπώσεως που υποβληθήκαμε μέχρι να φτάσουμε  στον καταρράκτη, αυτός  λόγω της εποχής, από τα 400 μέτρα πλάτος που φτάνει τις εποχές των βροχών, τώρα ήταν σχεδόν σαν της Έδεσσας! 

 Στην λίμνη υπάρχουν 37 νησιά επάνω στα οποία υπάρχουν 20 μοναστήρια, 2  από τα οποία και επισκεφτήκαμε με ένα βαποράκι. 

Οι ντόπιοι χρησιμοποιούν σαν μεταφορικό μέσο βάρκες από μπαμπού.

Οι κυκλικές εκκλησίες σε αυτά έχουν το ιερό στο μέσον και γύρω από αυτό οι τοίχοι είναι από επάνω μέχρι κάτω εικονογραφημένοι με σκηνές από την Βίβλο έτσι ώστε οι πιστοί να καταλαβαίνουν τις ιστορίες της άσχετα αν ξέρουν γράμματα.

Έτσι πχ βλέπουν με γλαφυρό τρόπο στην μία την θυσία του Ισαάκ και στην άλλη τι τραβάνε οι αμαρτωλοί στην κόλαση!

Ένα άλλο φυτό που έχει ευρεία χρήση στην Αιθιοπία είναι ένα είδος ευκαλύπτου με λεπτό κορμό αλλά γερό ξύλο που χρησιμοποιείται στα χωριά για την κατασκευή των σπιτιών τους. Αφού κατασκευάσουν τους τοίχους του σπιτιού με τους κορμούς μετά επαλείφουν με λάσπη τα κενά και έτσι το σπίτι είναι έτοιμο!

Τους κορμούς αυτούς τους χρησιμοποιούν ακόμα και για τις σκαλωσιές στην κατασκευή των κτηρίων.

Η λαμαρίνα επίσης αποτελεί το σύνηθες υλικό για την στέγη των καλυβιών.

Στο Ντέμπρε Λέμπανος τον 13ο αιώνα υπήρχε ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Αιθιοπίας. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από την αρχική κατασκευή μετά από διάφορες καταστροφές που υπέστη. Η σημερινή εκκλησία κτίστηκε το 1961 με εντολή του  Χαϊλέ Σελασιέ.

Το 1937 ο χασάπης της Αιθιοπίας Graziani μετά από μία απόπειρα κατά της ζωής του, θεώρησε ότι για αυτήν οι υπεύθυνοι ήσαν από το μοναστήρι.

Για τον  λόγο αυτόν προκάλεσε σαν τα Καλάβρυτα την σφαγή όλων όσων ήσαν στο μοναστήρι, συνολικά 320 ατόμων! Βέβαια αυτοί μπορεί να θεωρηθούν ως σταγόνα στον ωκεανό των 175.000 νεκρών που προκάλεσαν οι Ιταλοί στην Αιθιοπία.

Παρ΄ όλα αυτά μόνο η USSR, οι ΗΠΑ, η Αϊτή, το Μεξικό και η Νέα Ζηλανδία ήσαν οι χώρες που δεν αναγνώρισαν τότε την κυριαρχία της φασιστικής  Ιταλίας στην Αιθιοπία.

Τέλος η πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα δεν θα έλεγα ότι παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον σαν πόλη. Γραφική είναι η εκτεταμένη αγορά της το Μερκάτο, όπου μπορείς να βρείς τα πάντα, το εθνικό μουσείο, και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου σε οκτάγωνο σχήμα και με ωραία βιτρό.

 Κατασκευάστηκε από ιταλούς αιχμαλώτους το 1896 μετά την ήττα τους στην μάχη της Άντουα, μάχη πολύ σημαντική για όλη την Αφρική γιατί για πρώτη φορά τοπικός στρατός νίκησε αποικιοκρατική δύναμη.

Το 1937 οι Ιταλοί φασίστες την έκαψαν και ο Χαϊλέ Σελασιέ την ξαναέφτιαξε μετά την απελευθέρωση το 1941.Σε αυτή είχε στεφτεί αυτοκράτορας και αποτελεί τόπο προσκυνήματος για τους Rastafarians.

Το όνομα τους προέρχεται από το όνομα Ρας Ταφάρι που είχε ο Χαϊλέ Σελασιέ πριν να στεφτεί αυτοκράτωρ και που στην Τζαμάικα τον θεωρούν σαν ενσάρκωση του Θεού ή σαν τον Χριστό που ήρθε στην Δευτέρα Παρουσία στην Γη.

 Όσοι είναι φίλοι της ρέγγε και του Μπόμπ Μάρλεϋ και του Πήτερ Τος γνωρίζουν την  σχετική φιλολογία.

Η εκκλησία βρίσκεται στην λεωφόρο Τσώρτσιλ . Όπως βλέπετε οι μεγάλες  πόλεις όπως και η Αθήνα ονόμασαν μετά τον πόλεμο τους κεντρικούς τους δρόμους με το όνομα του "πατέρα της νίκης". Έτσι και στην Αθήνα η Σταδίου το 1945 ονομάστηκε σε Τσώρτσιλ!

Μια άλλη σημαντική εκκλησία είναι της Αγίας Τριάδος που κτίστηκε για να θυμίζει την απελευθέρωση της Αιθιοπίας από τους Ιταλούς .Σε αυτήν είναι οι τάφοι του Χαϊλέ Σελασιέ και της γυναίκας του και έχει τοιχογραφίες από ιστορικές στιγμές από την κυριαρχία του.

Την μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αντις Αμπέμπα την έκανε ο αυτοκράτορας Μενελίκ ΙΙ ο οποίος αν ζούσε σήμερα θα ήταν γνήσιος γκαζετάκιας!

Έτσι όταν έμαθε πως στην Αμερική έχουν φτιάξει την ηλεκτρική καρέκλα αμέσως παράγγειλε να στείλουν μία. Όταν αυτή τελικά έφτασε στην χώρα ζήτησε να του κάνουν μια επίδειξη του νέου αποκτήματος. Όποτε τότε πλέον οι τεχνικοί του συνειδητοποίησαν πως στην Αιθιοπία δεν είχαν ακόμα ηλεκτρικό !

Περιδιαβάζοντας σε μια χώρα υπάρχουν πολλές εικόνες που σου έρχονται στην μνήμη καθώς φτάνεις στο τέλος το γραπτό σου γι΄αυτήν. 

Πως μπορείς να ξεχάσεις τον άνετο τύπο που είχε ξαπλώσει στο δροσερό γρασίδι για την μεσημεριανή του σιέστα αδιαφορώντας για το τι γίνεται γύρω του.

Ή πως μπορείς να ξεχάσεις τα  παιδάκια που μόλις έβλεπαν να περνάει το πούλμαν στο δρόμο μας χαιρέταγαν με χαμόγελα αλλά επίσης όταν αυτό σταμάταγε για να κατεβούμε μας περικύκλωναν για να ζητήσουν από λεφτά μέχρι καραμέλες ή τσίκλες.

Όμως και οι μεγάλοι, όταν σταματάγαμε σε χωριά έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους απρόσμενους επισκέπτες που με περιέργεια ρωτούσαν από που έχουμε έρθει.

Συχνή δε ήταν η εικόνα στα χωριά της μεταφοράς με μπιτόνια του νερού, ήταν δε χαρακτηριστικό ότι μάζευαν για να τα χρησιμοποιήσουν τα πλαστικά μπουκάλι α του νερού που πετάγαμε, σε ορισμένα δε μέρη έβλεπες σε καταστηματάκια να πουλάνε αρμαθιές από αυτά.

Στις πιο ανεπτυγμένες πόλεις τα παιδιά των σχολείων  φορούσαν σακάκι μπλέ τα αγόρια και ροζ τα κορίτσια.

Δυστυχώς όμως μόνο το 66% των παιδιών πηγαίνουν στο δημοτικό  και μόνο το 33% συνεχίζει στην  δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι μόνο το 42,7% του πληθυσμού είναι εγγράμματο.

Κακή παιδεία σημαίνει και κακή ενημέρωση σε θέματα υγείας.

Έτσι από AIDS νοσεί το 7,5% του πληθυσμού στην πρωτεύουσα και το 2,1% στην επαρχία.

Μια ωραία εικόνα επίσης ήταν η θορυβώδης πομπή μιας νύφης προς την εκκλησία με τραγούδια και κραυγές από όσους την συνόδευαν.

Κατά τον ίδιο ηχηρό τρόπο έγινε και η υποδοχή του νιόπαντρου ζεύγους για την γαμήλια δεξίωση από τους πολύ καλοβαλμένους προσκεκλημένους στο Hilton  της Αντίς Αμπέμπα.

Όμως στην ζωή υπάρχει και ο θάνατος, στην Αιθιοπία όμως δεν σε βάζουν σε ένα θλιβερό φέρετρο αλλά σε ένα πολύχρωμο και αν είσαι λαϊκός μεν μπορεί να σε μεταφέρουν στην σχάρα ενός απλού  station wagon ενώ αν είσαι κάποιος πιο επίσημος σε μεταφέρουν με πομπή!

Οι μεταφορές, όταν δεν γίνονται στην πλάτη ,γίνονται συχνά στα χωριά με κάρα, ενώ στις πόλεις τα τρίκυκλα αποτελούν το φτηνό ταξί στις μετακινήσεις.

Φτηνότερα από τα λεωφορεία είναι τα μπλέ αυτοκίνητα που κάνουν συγκεκριμένα δρομολόγια σαν αυτά και τα βλέπεις παντού .  

Μετά την Αντις Αμπέμπα ήρθε ή ώρα για 10 άτομα από το γκρουπ να επιστρέψουμε πίσω ενώ άλλοι  20 γενναίοι συνταξιδιώτες συνέχισαν απτόητοι για την νότιο Αιθιοπία όπου ζουν οι διάφορες άγριες φυλές στην περιοχή των  Όμο.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Α΄ ΑΙΘΙΟΠΙΑ-ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ. 

 -Β΄ ΑΙΘΙΟΠΙΑ -ΟΙ ΟΒΕΛΙΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΥΜ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΑΛΙΜΠΕΛΑ    

 -Γ΄ΑΙΘΙΟΠΙΑ- GONDER ΚΑΙ HARAR ΔΥΟ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Γ΄ΑΙΘΙΟΠΙΑ- GONDER ΚΑΙ HARAR ΔΥΟ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Τον μεσαίωνα μια νέα πρωτεύουσα ιδρύθηκε το 1636, το Gonder ή Gondar  από τον αυτοκράτορα  Fasiladas και ήκμασε για ένα αιώνα.

 Από αυτή την εποχή έχουν μείνει τα μεγαλοπρεπή κτίσματα στην πόλη, που οδήγησαν πολλούς να το παρομοιάσουν σαν το μυθικό  Κάμελοτ του Βασιλιά Αρθούρου.

Το παλάτι του Fasiladas καθώς και διάφορα άλλα κτήρια  βρίσκονται μέσα σε μια μεγάλη  περιτειχισμένη έκταση με τοίχος 900 μέτρων το Fasil Ghebbi.

Η περιτειχισμένη βασιλική περιοχή γνώρισε ημέρες μεγάλου πλούτου αλλά και πολλών δολοπλοκιών όπως επίσης  και μεγάλης βαρβαρότητας.

Μέσα στα ανάκτορα μπορεί να δίνονταν πλούσια γεύματα με πολλούς προσκεκλημένους ενώ ταυτόχρονα  έξω από τα τείχη μπορούσαν να κρέμονται στα κλαδιά των δέντρων γδαρμένοι ληστές και προδότες δίπλα σε βασίλισσες  ένοχες στραγγαλισμού με τα σώματα τους βορά  σε σκυλιά και ύαινες.  

 Με την βοήθεια της UNESCO το παλάτι του Fasiladas , ύψους 32 μέτρων, έχει αναστηλωθεί σε σημαντικό βαθμό.

Το παλάτι εμφανίζει επιδράσεις Ινδικές, Πορτογαλικές, Μαυριτανικές, και από την εποχή του βασιλείου του  Αξούμ, έχει δε 4 πύργους σε κάθε γωνία του.

Στον 1ο όροφο το δωμάτιο προσευχής του Fasiladas έχει 4 παράθυρα ώστε να μπορούσε βλέπει από εκεί στις 4 σημαντικότερες εκκλησίες της πόλης. Από το μπαλκόνι του 2ου ορόφου,, όπου ήταν και το υπνοδωμάτιο του, έβγαζε λόγους στους υπηκόους του.

Τα υπόλοιπα κτήρια που έχουν ενδιαφέρον είναι (a)το παλάτι του Iyasu I (1602-1706),(b)η αίθουσα δεξιώσεων του,(c) το κτήριο των αρχείων και  η αίθουσα εκδηλώσεων του Dawit(1716-1721) ,(d) η βιβλιοθήκη  και (e)η τεράστια αίθουσα συνεστιάσεων του Bakaffa(1721-1730)  για πάνω από 300 άτομα .Έδινε πάνω από συμπόσια τον χρόνο! Τέλος είναι (f)το κάστρο της Mentewab, δεύτερης συζύγου του  Bakaffa που μάλλον είχε δηλητηριάσει την πρώτη του γυναίκα .

Σε 2 χιλιόμετρα απόσταση υπάρχουν τα λουτρά του Fasiladas που το χαρακτηριστικό τους είναι μια δεύτερη κατοικία του στο μέσο μιας τεράστιας πισίνας.

Η πισίνα γεμίζει νερό κάθε 19 Ιανουαρίου, των Θεοφανείων(ένεκα παλαιοημερολογίτες) , και  τα πλήθη υπό την ευλογία ιερέως βουτάνε μέσα σε ανάμνηση της βάπτισης του Χριστού στον Ιορδάνη.

Λέγεται πως την είχε χρησιμοποιήσει για να βαπτίσει ξανά στην ορθοδοξία όσους από τους υπηκόους του είχαν προσχωρήσει στον καθολικισμό.

Η περιτειχισμένη εκκλησία του Debre Berhan Selassie έχει 12 στρογγυλούς πύργους ,όσοι και οι απόστολοι, και είναι χαρακτηριστική η οροφή της με πάνω από 135 κεφάλια από χερουβείμ!

 Αυτή  μαζί με τα προηγούμενα  μνημεία, αποτελούν μνημεία  της παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Φτάνοντας  αργά το απόγευμα στην πόλη Harar πριν να την δούμε, βρεθήκαμε σε ένα μοναδικό νυκτερινό θέαμα που δεν γνωρίζω να υπάρχει πουθενά αλλού.

Έξω από τα τείχη της πόλης ένας άνθρωπος καθώς έπεσε το σκοτάδι άρχισε να ταΐζει  ύαινες! Το ωραίο είναι πως γύρω του καμιά 15ρια ύαινες, που τις φώναζε κάθε μία με το όνομα τους, πήδαγαν  για να φάνε το κοψίδι που τους πέταγε διατηρώντας μάλιστα και κάποια ιεραρχία μεταξύ τους! Το θέαμα φωτισμένο από τους προβολείς των πούλμαν ήταν μοναδικό!

Το Harar είναι η 4η ιερή πόλη του  Ισλάμ, έχει 82 τζαμιά και ο 16ος αιώνας ήταν η χρυσή εποχή για την πόλη. Τον 17 και 18 αιώνα  απετέλεσε κέντρο για την ισλαμική κουλτούρα και θρησκεία στο κέρας της Αφρικής.

Μέχρι το 1850 ήταν το εμπορικό κέντρο μεταξύ Αφρικής, Ινδίας και Μέσης Ανατολής.

 Με έδρα το  Harar, ο Ahmad ibn Ibrihim al-Ghazi (1507-1543)  που έμεινε γνωστός ως  "Gurey" ή "Gragn", και τα δύο σημαίνουν αριστερόχειρας, κατέκτησε τα 3/4 της χριστιανικής αυτοκρατορίας της Αιθιοπίας με ένα στρατό κυρίως από Σομαλούς.

Ο γιός του περιτείχισε την πόλη με τείχος 4 μέτρων και με 5 πύλες και όλο το σύνολο  λεγεται Jugol και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας.

Η περιτειχισμένη πόλη με τα 368 στενά γραφικά δρομάκια στο 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο της, θυμίζει περισσότερο την Φεζ του Μαρόκου παρά κάποια άλλη πόλη της Αιθιοπίας.

Στην πλατεία που βρίσκεται στην είσοδο από όπου μπήκαμε στην παλιά πόλη μπορεί να θαυμάσει κανείς ότι στο ιδιόρρυθμο μνημείο που έχει στο κέντρο της, κάθονται και λιάζονται μερικές κατσίκες!

Εκτός από τα ταπεινά λαϊκά σπιτάκια υπάρχουν μέσα σε αυτήν και δύο πολυτελή σπίτια.

Το πρώτο είναι το σπίτι που είχε φτιάξει ένας ινδός έμπορος και σε αυτό είχε περάσει τον μήνα του μέλιτος ο Ras Tafari ο μετέπειτα αυτοκράτωρ Haile Selassie.

Το άλλο είναι το σπίτι που έμενε ο Arthur Rimbaud από το 1875-1884.

Ο Rimbaud ότι είχε να προσφέρει στην ποίηση το έγραψε μέχρι την ηλικία των 20 ετών έτσι ώστε ο Βίκτωρ Ουγκώ να τον χαρακτηρίσει σαν "ανήλικο Σαίξπηρ".

Στο Harar αντί για ποίηση ασχολείται με το εμπόριο καφέ και όπλων και η εικόνα του εκεί το 1883, σε ηλικία 29 ετών, είναι ενός σαφώς μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπου, προφανώς από τις καταχρήσεις.

Στην περιοχή του  Harar είναι εκτεταμένη η παραγωγή Chat, Khat, ή qat, ή gat ή miraa ενός φυτού που μασιέται σε κοινωνικές συναναστροφές προκαλώντας ευφορία και ελαφρά έως μέτρια σωματική εξάρτηση. 

Η χρήση του είναι ευρέως διαδεδομένη σε αυτές τις περιοχές γιατί εκτός της ευφορίας που προσφέρει φαίνεται πως αυξάνει και την σεξουαλική ικανότητα.

Στην Αιθιοπία είναι νόμιμο ενώ στην Ευρώπη, εκτός της Αγγλίας, παράνομο.

Λόγω της καλής τιμής που έχει και παρά το ότι απαιτεί πολύ νερό η καλλιέργεια του έχει επεκταθεί στην περιοχή σε βάρος της καλλιέργειας του καφέ.

Η Αιθιοπία θεωρείται ως η πατρίδα του καφέ, η παραγωγή της είναι η μεγαλύτερη της Αφρικής και το 25% του πληθυσμού της ασχολείται με την παραγωγή του.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Α΄ ΑΙΘΙΟΠΙΑ-ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ. 

 -Β΄ ΑΙΘΙΟΠΙΑ -ΟΙ ΟΒΕΛΙΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΥΜ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΑΛΙΜΠΕΛΑ    

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

 -Δ΄-ΤΟ ΜΠΑΧΑΡ ΝΤΑΡ, Η ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ.